Утепление балкона и лоджии – типично отечественная проблема. Её корни имеют двуединое начало: во-первых – климат, холодный на большей части территории России, когда использование неостекленного и не утепленного балкона зимой возможно только в качестве дополнительного холодильника или склада ненужных вещей, во-вторых – хроническая нехватка квадратных метров жилой площади, которая подталкивает к расширению жизненного пространства любыми доступными способами, в том числе и путем превращения балкона или лоджии в дополнительную «комнату».
Поэтому, вопрос о том, как утеплить потолок на балконе – отнюдь не праздный для очень многих из наших соотечественников.
Подготовка балкона к утеплению
Вести речь об утеплении балконного потолка своими руками целесообразно только в том случае, если вы делаете это в комплексе с утеплением стен и пола. Как при производстве любых строительных работ, перед ремонтом следует полностью освободить балкон от всех мешающих предметов. Затем определится с материалом, который будет использован для утепления и отделки. Можно остановится на «бюджетном» варианте – непосредственно на слой твердого утеплителя пеноплекс прикрутить гипсокартон или нанести шпаклевку и затем покрасить или поклеить обоями, а можно совместить утепление с дополнительной отделкой, которая не только придаст вашему балкону нарядный вид, но будет служить дополнительным слоем утеплителя, так как деревянная «вагонка», ПВХ панели и гипсокартон являются хорошими теплоизоляторами и сами могут служить «утеплителями» в климатических зонах с мягкими непродолжительными зимами.
Самыми решающими на этапе подготовки являются параметры материала, которым вы планируете производить утепление по толщине, и будет ли утеплитель мягким (различные виды минеральной ваты, пенофол, изолон) или твердыми (пенопласт, пеноплекс).
От этого будет зависеть размер рам остекления, которые необходимо будет установить до начала работ по утеплению балкона или лоджии. Верхний край рамы остекления должен быть смонтирован с учетом толщины теплоизолирующего слоя + толщины отделочного материала («вагонки», ПВХ панелей, гипсокартона. В противном случае окна остекления просто невозможно будет открыть, так как они будут упираться в утеплитель.
Подготовка поверхности и разметка
Подготовка поверхности потолка лоджии заключается в очистке его от наслоений старой краски и тщательной герметизации монтажной пеной или цементно-песчаными раствором всех щелей и трещин в стыках между балконной плитой верхнего этажа и стеной дома. Если речь идет об утеплении лоджии, то такой же герметизации должны быть подвергнуты и места примыкания потолочной плиты к боковым стенам лоджии.
Если вы в процессе подготовки заметите следы плесени, обязательно обработайте эти участки раствором антигрибковых строительных септиков или, в крайнем случае, раствором медного купороса.
Выравнивания или шпаклевания балконная потолочная плита не требует, поскольку все её дефекты будут срыты слоем утеплителя и отделочных материалов.
После удаления излишков монтажной пены и высыхания септика ваш балконный потолок готов к дальнейшим работам.
Самым эффективным для утепления балконного потолка своими руками является использование деревянного бруска 40х40 или по толщине выбранного вами утеплителя. В отличие от пола балкона, толщина утеплителя свыше 50 мм для утепления балконного потолка не целесообразна. Добиться теплоизолирующего эффекта, лучше не увеличивая изолирующий слой, а используя комбинацию двух теплоизолирующих материалов: основного утеплителя с низким коэффициентом теплопроводности и фольгированного материала на основе вспененного полиэтилена (изолона, пенофола).
Разметка потолка необходима для выравнивания возможных перекосов балконного потолка и для крепления обрешетки, на которую в дальнейшем будет крепиться «вагонка» или гипсокартон.
Лучше изначально определится с тем, как будут располагаться дощечки вагонки или ПВХ-панели на потолке – вдоль или поперек балкона. В первом случае – шаг между брусков не более 500 мм и тщательное выравнивание по горизонтали, чтобы не лопнул гипсокартон. Во втором случае вам придется закрепить три бруска идущих по краям балконной потолочной плиты и по центру потолка. Работы по сверлению отверстий в потолке будет меньше, а возможностей по выравниванию неровностей в местах примыкания к стене дома и к раме остекления – больше, особенно если балкон имеет неправильную геометрическую форму. Для гипсокартона это некритично.
Для точной разметки мест сверловки отверстий на потолке подготовьте бруски, с шагом в 800-1000 мм. насверлите в них тонким сверлом d-2,5 мм. отверстия и забейте в них гвозди l-100 мм. Бруски не обязательно должны быть длинными, можно напилить их такой длины, чтобы удобно было удерживать одной рукой, а второй ударить несколько раз по вбитым гвоздям. На потолке останутся отметины, абсолютно точно указывающие место расположения будущих отверстий. После этого хорошо укрыв голову широкой панамой или капюшоном и обязательно надев герметизирующие очки, просверлите отверстия и вставьте пластиковые или деревянные дюбели. Если дюбели деревянные для крепления можно использовать уже забитые гвозди, если пластиковые – их придется заменить на длинные саморезы.
Утепление мягкими утеплителями
Работа с мягкими материалами при утеплении крыши лоджии своими руками значительно сложнее и неудобнее, чем с плиточными. Особенную проблему составляет не столько сам материал, который приходится крепить к потолку фиксируя его на клей, а затем дополнительно прибивая П-образными скобами, что требует сверления дополнительные отверстий в потолке, но и то, что в процессе работы он «пылит». Особенно неприятна эта его особенность во время работы со стекловатой. Мельчайшие волокна стекловаты вызывают зуд и аллергические реакции органов дыхания, поэтому все работы необходимо выполнять в плотном защитном костюме, изолирующих очках и респираторе.
В силу довольно высокой гигроскопичности минеральной ваты перед монтажом утеплителя необходимо уложить слой пароизолирующей пленки (в целях экономии – полиэтиленовой пленки) закрепив её скобами монтажного степлера на смонтированных брусках деревянной обрешетки. По краям брусков обрешетки необходимо будет не полностью забить маленькие гвозди, через которые будет осуществляться «шнуровка» удерживающая утеплитель на потолке. После укладки пароизоляции в промежутки между брусками обрешетки вкладываются вырезанные по размеру листы минерального утеплителя, по возможности максимально плотно, чтобы между бруском и утеплителем не оставалось зазоров. Помимо клея плиты минеральной ваты укрепляются капроновым шнуром, закрепленным как шнурок ботинка на выступающих гвоздиках. После фиксации гвоздики забиваются полностью, а поверх минеральной ваты укладывается вырезанный по размеру слой изолона или пенофола фольгой наружу в «стык», без перехлеста материала. Фиксируется к деревянному бруску монтажным степлером. Стыки между листами проклеиваются металлизированным скотчем. По краям потолка, примыкающим к стене здания и боковым стенам лоджии должны оставаться «выпуски» изолона по 150-200 мм.
Только после этого утепленный потолок балкона можно обшивать гипсокартонном или «вагонкой».
Твердые плиточные утеплители
Утепление твердыми утеплителями значительно менее трудоемко и не требует специальной защитной одежды. Куски пенопласта или пеноплекса вырезаются по ширине соответствующей расстоянию между брусками обрешетки + 10-15 мм. С тем, чтобы листы вставали с усилием. Во-первых, в этом случае можно не приклеивать плиточный утеплитель. Он достаточно легкий и сам будет держаться за счет трения. Во-вторых, отпадает необходимость в помощнике.
После того как вы установите все листы пеноплекса в промежутки между брусками обрешетки они фиксируются к плите дюбелями-«грибками». Пеноплекс просверливается насквозь буром достаточной длины и в образовавшиеся отверстия забиваются дюбели с широкими шляпками-«грибками». На один лист пеноплекса достаточно 4 дюбелей, расположенных по углам листа. Пятый можно разместить по центру листа, если промежуток между брусками > 1000 мм. Любые, самые незначительные щели герметизируются монтажной пеной.
Поверх плиточного утеплителя, так же, как и в случае с мягкими утеплителями, укладывается слой фольгированного утеплителя, закрепляемого степлером к деревянным брускам (Не к пенопласту или пеноплексу!!!).
Стыки между листами фольгированного утеплителя так же проклеиваются металлизированным скотчем.
Использование металлического профиля
Обрешетку для потолка можно выполнить своими руками и из металлического профиля, используемого для монтажа «подвестных» потолков.
Но такая обрешетка подходит для последующего монтажа толькогипсокартона. «Вагонку» к металлу приколотить невозможно, а монтаж ПВХ-панелей так же будет затруднен, поскольку клипсы, которыми крепятся панели монтировать на металл гораздо сложнее.
Самым большим минусом металлического профиля является его высокая теплопроводность, образующая «мостики холода», поэтому, обрешетку металлическим профилем необходимо выполнять поверх уже закрепленного утеплителя, а это не всегда удобно.
Во время монтажа утеплителя своими руками желательно сразу же проложить электропроводку, которая в дальнейшем позволит организовать освещение лоджии и установить дополнительные розетки для обогрева или кондиционирования. Проводку необходимо выполнять в гофрированном ПВХ шланге, под слоем фольгированного утеплителя, с соблюдением норм СНиП для внутридомой электропроводки, используя сечение провода не меньше того, из которого выполнена остальная электропроводка в квартире.
Заключение
По степени сложности работы по утеплению балконного потолка своими руками можно отнести к средней сложности. Самостоятельное утепление потолка балкона обычно требует присутствия помощника, особенно при работе с листами гипсокартона. Не имея практического опыта, как утеплить потолок на балконе работы, могут занять не один день.